余大妈的手艺很不错。我竟撑开胃囊吃下条一斤七两的荷包红鲤。红烧鲤鱼是新鲜打捞烹饪，剥开金灿灿的鱼皮便是一阵诱人食欲的清香。白嫩的鱼肉入口滑而不腻，似乎才触舌尖便已消融。肉已咽下，余香尚留齿间，回味无穷。粉蒸肉和土鸡亦是此地特产食物，仅仅在食物方面，就享受着世俗间绝无之美肴。
我们决定在此留宿。一来因为交通不便，才吃过午饭就已没车回城；二来贪恋余大妈的好手艺，想再饱口福；三则是此地非常适合闲适地散步与画画。
次日清早，我推开门走到阳台，呼吸着清新而略有甜味的空气，心情莫名兴奋。一时间，我竟萌发企图抛弃世俗一切，长居于此的想法。
余大妈端来浓浓的白米粥和一碟热气腾腾的自制酸白菜。当阿良伸手掏钱时，余大妈温柔的推回，让我们相对愕然。这一顿免费的早餐，让我们不知该为自己世俗化的心悲叹，还是为理坑完善淳朴的民风庆幸？
居住在乡村，会养成良好的作息习惯。早早的入睡，视夜幕为盖下的被褥。因此也能够早早的起床，感受到生活的热度。每个人都充满了活力，重复着属于各自的日常生活。
昔时的堂皇裸裎于此已然凋零。残留的创造并未废弃，反倒皈依了这片土地，并承载起世代子孙。清晨时分，各家各户升起的袅袅炊烟在昭示着什么？云端的祖先又是否会因其后代安平乐业而欣慰垂泪？
当余大妈兴致勃勃的介绍着尚书第等等古迹时，我不禁感到一丝惶恐，生怕因自己的无知而冒犯了地下的前辈。那些历史上的达官知士，真的堪受千百年后的指指点点么？据说每栋房屋都有人居住，且多数是先人的直系子孙。当他们卧床休憩时，是有着自命不凡的陶醉？还是拒绝反思历史？这些，只有他们自己清楚。
我们绕到后山，爬至半山腰便可俯视理坑全景。数以百计规模相当的古建筑尽收眼底，山风徐徐，大有指点江山，挥斥方酋的感动。奇怪的是房屋虽密密麻麻却不显杂乱，问过才知，全村是以八卦图为基图建起来的。我想，兴许那口打自宋代，从未干涸的古井便是中心。而如今，已是用来养些招待旅客的冰泉荷包红鲤。
穿行于曲折有致的巷弄，细细品尝生命的陈迹，感觉自己已融合进千百年前的民族步履。它们如此固执地坚守，预备将历史的航船掌舵到生命的尽头。
理坑面朝天空，孤傲的驻守。生命中深刻的喜，深刻的悲，在这方天地不计其数。转至小姐阁，听过悲痛的故事，然后发觉满屋空旷装得全是凄凉。空空如也的尚书第大厅里，摆着出售古玩的小摊。徒留空荡四壁与梁柱在千穿百孔的放肆嘲笑。没有人懂得它们的语言，也没有人看得到它们曾经的辉煌和眼泪。
在一堆堆倒挂的大白菜下，阿良支起简单的画架，铺上方形白布。他一笔一笔朝画布上涂着浓郁的颜料，粗糙的笔触如同旧时的道路。阿良的头发在微风中飘扬，似乎在那个交错的空间，他的思绪已然飘向某段悠远的历史。
我半倚着墙靠在角落，看见桥上拄着拐杖晒太阳的老人，河岸洗衣的少妇，路上谈笑的壮汉，看见酒旗飘荡，时光流转。我看见阿良专注的神情，如同他手中的画布，幻变出各种不同的暗示。
历史的遗恨，历史的震颤，早已被万千雨水洗涤。如今安然坐落的，只是凛然山水。生活趋于平淡，失了生命激潮的波涌。然而，没有大起便无大落，没有喧闹就不会有无聊，没有压迫便不会有混乱。
理坑村陷入深深的思索，日复一日。而村民们的生活恬淡如水，涣涣流淌向更远的远方。
因安宁而略显寂寞，略显孤傲的静谧之地。除非亲近它，才可摒弃身处繁华都市的疏离。它地处深闺却毫不隐藏，显得如此诚恳。越往深处越能体会到纯粹的宁静与朴实，它给所有人以归属感，以及拥有的错觉。
那经年的廊桥镌刻了多少兴衰荣辱？而从创建摧毁悼念到废墟遗址的轮回何时才是终结？相比头顶苍天与脚下土地，相比潇洒自如的百年老树与坚固不催的塌实大地，那些历史的表征显得多么短命。曾经的浩浩荡荡似乎只在一瞬就突然消失，只剩我们这些为逃离庸常忙碌而寻来偷取片刻安心的游客。我们走后，便徒留寂寞于此，并淡忘掉亘古的一切与显而易见的人生哲学。
离开婺源的最后一站，我们去了江岭。
那是山头连绵的梯田之国。处处绽放着金色灿烂的油菜花，像一袭龙袍铺陈于此。白墙灰瓦的徽式建筑点缀在低谷，古树给人安逸之感，流水唱着灵动悦耳的歌曲。
这儿，大概是佛祖隐藏的一个图腾。神秘却坦荡，悄然托起一道精神的虹桥。百年大树时时突兀眼前，永远是副从容淡漠高枕无忧的模样。而水中倒影，比这个现实的世界更摄人心魄，似仙界别墅的隆重遗留。
我与阿良都不是期待下次再会的人，所以，我们尽情地活在今天，活在当下。
这儿，没有假释的天真，摒弃修缮。村民们在日出而晓日落而息的平实中延续着生活。我们于静籁的夜里淡定自我，忘却世俗的标榜与折磨和摧残，然，终究还是得回归喧嚣。
我们，如此执迷于这种莫名的诱惑。不知他们，是否也在内心里存在着某种将导致绝灭的渴念呢？
